《Ceci茜茜姐妹》2018年5月刊
在针对亚文化的研究中，时装表现为社会文化的一面镜子，它借由各种各样的文化符号将青年的态度投放在穿着上。二战后的西方世界，不断喷薄而发的青年运动催生着新的音乐形式；同时，新音乐是青年与世界沟通和碰撞的载体，它的力量也传递到青年的消费市场，影响着他们的生活和看待社会变化的视角。
上个世纪70年代，在伯明翰大学当代文化研究中心（CCCS）开始学术生涯的 Angela McRobbie 发现，CCCS 对青年亚文化的研究缺少了女性角度立场，于是从自身课题出发，将“女性”——这个某种意义上的亚文化群体——带入青年文化研究之中。“音乐常用来被当作亚文化活动的背景”在她的著作《女性主义与青年文化》（Feminism and Youth Culture: From 'Jackie' to 'Just Seventeen') 中流露而出。
然而，女性学者将“女性”带入文化研究领域并不意味着性别平权有了什么显著的进步。从服装趋势上将，或许反倒正中美国时装史研究学者 Anne Hollander 的观点：“在时装发展史上，男性服装实质上比女性服装更具有先锋性，更倾向于引导风向，为人们的审美品味设立一个标准，而女性时装不过是它的一个反映。”这种观点在近期的网络电视节目效应上得到了验证：从去年夏天的嘻哈节目，到今年春天的街舞节目，原本略显“小众”的表演方式走入主流世界。节目中占据半数以上的男性表演者吸引了大量的女性观众，也影响了她们的生活方式（欣赏的音乐种类）和穿衣方式。走到任何一个年轻人聚集的街道，这种趋势是肉眼可见的。
当然，音乐与时尚的关联并非从几档综艺节目产生，一直以来，这两者都是相互陪衬、互相影响、共存而生的。回顾历史，那些时尚与音乐相互碰撞的火花，引起了多次服装史上重要的革命，如何做一个不那么 Feminine 的女孩，是女性生活中一直存在的命题。
从 60 年代到 70 年代，如诗如歌的嬉皮年代
说起穿着破烂的喇叭裤、不合身的西装、随意裹在身上的布裙；或者风靡全球的披头士乐队、杰斐逊飞机乐队、感恩而死乐队、滚石乐队，叛逆之下，唱出“爱与和平”的“垮掉的一代”总有一些浪漫主义情怀。
正是在60年代，为自由主义高歌的民谣歌手 Joan Baez 和同样才华横溢且志趣相投的 Bob Dylan 相恋。戴着黑框大眼镜、穿着碎花裙和夹脚凉鞋的 Joan 和穿着旧皮衣、切尔西短靴的Bob 是那个年代的青年偶像。在如今每年夏天数不清的音乐节上，有数不清的“波西米亚风”打扮的女孩子出现在现场。穿出自由自在的嬉皮士气息，有这么几个元素需要把握:
首先，是“农民”裙。光泽感要低，还要带一些手工的粗糙感。除了体现出“乡村女孩”随性 Hermes 的开衩长裙和 J.W Anderson 的低腰线拼接款长衫外， Tory Burch 的粗线流苏编织罩衫和相对精致些的 Paul&Joe 刺绣长裙同样很符合 60 年代的设定。嬉皮士不会在意裙角是不是沾上了泥土，能舒服地行走才重要。
做嬉皮女孩的第二个重要元素——碎花。在年复一年的流行趋势调查中，波西米亚风的碎花总能榜上有名，单从 2018 春夏的秀场上就能发现不少的碎花单品。不仅人尽皆知的牌子 Louis Vuitton、Miu Miu 推出新款碎花裙； Anna Sui 更是在秀场上采用男女模特搭配的方式走秀，可以说是给出了嬉皮 couple 的完美穿搭示范；Leonard Paris、Saloni、Johanna Oriz、Giambattista Valli、Stella McCartney 等品牌的碎花单品也十分值得入手。
要是再加一个风靡60-70年代的流行元素，流苏当之无愧被提名。嬉皮士们是不怕繁复的，他们往往热爱造型夸张、色彩艳丽的首饰，这样能够看上去才更显眼且特立独行。穿满珠子的手链、项链、彩色编织手袋以及分散在裙角、衣边的流苏，共同构成了我们对嬉皮士年代的印象。
H&M 的波希米亚长裙不仅在每个夏天布满卖场，更是延续到了秀场，粉色的流苏半身长裙让平价品牌有个高级感；Moncler Gamme Rouge 和 Calvin Klein 205W39NYC 流苏裙却不只是60 年代的桀骜不驯，还多了有一些20年代的风华绝代之感。
70 年代，朋克文化引领美学革命
20世纪下半叶的流行趋势与第二次世界大战密不可分。战后，一方面是形成主流New Look廓形让女性回归传统柔美；另一方面，走入工作场合的工人阶级女孩同主张爱德华时期时髦造型的 Teddy Boys 一起掀起了青年工人阶级文化。这些穿西装的女孩被称为 Teddy Girls 或者Judies。斯图亚特· 霍尔( Stuart Hall ) 认为，在50、60年代的亚文化概念中，流行文化是与霸权对抗的舞台，处于劣势的工人阶级借由新的音乐形式与主流文化对抗，Teds 正是这一时期的产物，70 年代的摇滚和朋克由此发展而来。生活在不同年代的年轻人有着鲜明的历史巧合，他们通过各种反主流方式进行自我表达，发展成具有攻击性、破坏性和放荡不羁，甚至是走投无路的无政府主义，形成特定时代的文化景观。可以说，70 年代朋克们对事物的态度和反美学的风格，引导了一场美学革命，一场时尚或反时尚的革命。
当然，谈到朋克服装，不可不提被称作“朋克之母”的维维安·韦斯特伍德( Vivienne Westwood )。在其他设计师还没有意识到朋克的力量时，韦斯特伍德已经成为了英伦朋克文化的旗手。正是由于她抓住了时代的机遇，成就了她现在的荣誉。韦斯特伍德通过白己的店铺贩卖坡跟鞋，印有挑衅口号的 T 恤，用刀片、自行车链条作配饰的皮衣、渔网装等，引得无数摇滚明星慕名前来。直至今日，薇薇安女士依旧是斗士，不仅自己保持着独一无二的特立造型，同名品牌从来也是看点多多。
对于朋克少女来说，皮衣是不可缺少的单品，A 字裙搭配皮衣则是亚洲女性不会出错的穿搭方向。Jeremy Scott 和 Dsquared2 给出的都是皮夹克搭配皮质 A 字裙的方案，以柔和仙女裙出名的 Zuhair Murad 这一季在轻盈透视连衣裙外加了一件带有流苏和铆钉的金色皮夹克，增强了硬核程度。要是觉得单色皮衣有点无聊的话，可以选择拼接款或者涂鸦款，各种彩色涂鸦的联名款皮衣也是让收藏者们竞相入囊；要是穿着者自带绘画技能，能给自己手绘一件就更酷了。
70 年代也是一个特殊材质层出不穷的年代，如今大热的金属、PVC 在当时就已经被用在时装设计上了。对于我们消费者来说，倒是不必非从古着里搜寻年代痕迹，当代的设计师们对这些光泽材料同样充满爱意。不仅 Burberry 有雨衣，Marc Jacobs 也有秀款雨衣，配上民族风格的廓形，别有新意；Tibi 制作了塑料感的腰封，让西装不再沉闷。Mira Mikati 和Kwaidan Edition 的彩色漆皮单品更是让人一眼之下，就想象出朋克歌手在舞台上穿着它们的样子。
80 年代，从夜店Disco 到天桥前卫指标
安迪·沃霍尔（ Andy Warhol ）曾说：“在未来，每个人都能成名15分钟。” 80 年代恰恰是巨星的年代，伴随着约翰·屈伏塔（ John Travolta ）的舞蹈表演与比基斯乐队（ Bee Gees ）强劲的节奏音乐，迪斯科式的令人振奋的动感偶像们真正将这种物质风潮推向巅峰。说到代表了80 年代的迪斯科文化，不能不提的就是 70 年代末曼哈顿的 Studio 54，这家开业于 1977 年的传奇夜店尽管只存在了 33 个月，却给未来大放异彩的 Tom Ford、Marc Jacobs 带来巨大的灵感和深远的影响。垫肩西装、亮片紧身衣，Tom Ford 的性感从来就没离开过从 70 年代末到 80 年代的迪厅时光；2018 年春夏的 Marc Jacobs 更是将夜店养成的任性创造力发挥地淋漓尽致，当代的 Paul Poiret 非他莫属。
当现实社会出现一些一时间难以调和的问题的时候，回到历史中去成为一条出路。当时装界内外、音乐圈内外，以及社会局势都不是十分稳定的时候，时装创造者们选择从过去的灿烂遗产中讨论当下。Donatella Versace 重现品牌经典秀场，向 80 年代的哥哥缅怀致敬；Altuzarra 和 Oscar de la Renta 纷纷推出算得上是 80 年代迪厅必备服装的亮片吊带裙，力图再现那些性感至极的时光；Miu Miu 也举办了以 Disco 为主题的派对，霓虹灯下梦幻至极。
作为时尚史中最为特殊化的多元年代，80 年代拥有着丰富的文化特征和偶像代表。流行乐天后麦当娜（ Madonna ）的出现，不但继承了后朋克的叛逆灵魂，更是以夸张华丽的表演服装挑战世人的观念，乃至带动起了 80 年代女性主义的兴起。随之而来穿着 Power Suit 的工作女性也走入了时代的舞台。当迪厅文化繁荣到一定程度，就变成了社会日常生活的一种体现。不难想象，那个时期的职场女性，会在下班后稍加打扮去迪厅夜店放松自己。穿着金色西装外套和亮片半裙的 Molly Goddard 女孩和吹高发髻、穿套装和蕾丝袜的 Wolk Morais 模特或许是这个群体的再现：以无拘无束的态度，大胆活出自我。
90 年代，嘻哈风潮狂卷而来
任何的流行风潮都不是短间出现的，90 年代达到高峰的嘻哈文化其实在 70 年代纽约布朗克斯区就已出现。宽松的卫衣和运动裤能够让街舞舞者自在地活动，也满足了涂鸦艺术家们对耐穿衣服的要求和必要时遮挡脸部的需求。从美国东岸到西岸，又在 Vivienne Westwood 和当时的丈夫、性手枪乐队经理人 Malcolm McLaren 以及 The Clash 乐队影响下漂洋过海到英国，嘻哈风在 80 年代取得了一定程度的商业成功。到了 90 年代，嘻哈服饰一跃成为时尚的代名词。
Hip－Hop 文化圈中，成员穿着代表性的 Adidas 运动服、贝壳头运动鞋、Kangol 帽子，戴着超大的黄金首饰。即使到了今天，时尚品牌依旧十分热衷于与运动品牌合作，例如 2018 年春夏秀场上将美式街头意味浓重的 Alexander Wang，Rihanna 持续与 Puma 合作推出 Fenty X Puma，球鞋火到脱销。
在整个 80 年代和 90 年代初时期，运动鞋、Snapbacks 和宽松的衣服也是女孩子们穿衣的主流。当 90 年代大门拉开的时候，也有了更多年轻的 Hip－Hop 风潮。明快的颜色、野性的图案和富有想象力的创意开始出现。这股性别模糊的穿着方式如今依旧是时尚的趋势，越来越多的品牌将男装女装线合并，也有越来越多的女性愿意买男装来穿，早些年只是少数男性群体的街头文化走入了主流，也走入了女性的衣橱。
音乐形式是亚文化的体现，那时装则是相对应的文化产业链的组成部分，加之大众媒介对亚文化及其附加品的宣传与扩大，“资本” 形成。乐观一点说，当传统老牌把眼光放在青年、让亚文化成为主流文化的时候，这可能不单单是文化资本的胜利，而是世界变化的体现，小众的音乐和小众的服装变成了这个时代人们的主流穿着，这便是文化的一种民主进程了。Sarah Thornton 在布尔迪厄（ Pierre Bourdieu ）“文化资本”（ Cultural Capital ）的基础上提出“亚文化资本”（ Subcultural Capital ），在她看来，“当“颓废” 和 “玩酷” 成为一种被时下青年所推崇的 “亚文化资本” 时，会催生出一系列与“颓废”和“玩酷”相关联的文化产业链”。
音乐形式是亚文化的体现，那时装则是相对应的文化产业链的组成部分，加之大众媒介对亚文化及其附加品的宣传与扩大，“资本”形成。乐观一点说，当传统老牌把眼光放在青年、让亚文化成为主流文化的时候，这可能不单单是文化资本的胜利，而是世界变化的体现，小众的音乐和小众的服装变成了这个时代人们的主流穿着，这便是文化的一种民主进程了。
但从另一方面来说，所谓的 “亚文化” 却不再是那一小部分没什么钱却个性十足的、从历史中走来的青年群体的专属品了，越来越多的年轻人通过消费亚文化商品从而获得对其文化的归属感。但这种归属感的真实程度有几何呢？英国时装记者 Nazanin Shahnavaz 在一篇关于卫衣的撰文表明了她面对这种不确定性的态度：“实在难以想象，花500镑去买件卫衣的人，能体味出这一件衣服背后的叛逆和无畏的精神。” 20 世纪后半叶的亚文化如今已成为千禧一代的主流追求，对于这一现象和变化，你怎么看？
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