T China 2021/10/18 https://mp.weixin.qq.com/s/P4MbguDrhQTlaAvuFQK75Q
自疫情发生以来，不少曾在海外发展的独立设计师品牌选择将工作室搬回国内，回国发布新系列也是同期的另一趋势。多年来活跃于国际时装舞台的设计师马玛莎首度回归，作为首位登上巴黎时装周官方日程的最年轻中国设计师，马玛莎携同名品牌 Masha Ma 在上海新天地红庭秀场发布了 2022 春夏高级成衣系列，以国内首秀之姿拉开了本季上海时装周的序幕。
Pronounce 2022 春夏系列
Masha Ma 的归国并非个例：第一个受邀以走秀形式在佛罗伦萨久负盛名的男装展会 Pitti Uomo 发布作品的中国设计师品牌 Pronounce，于伦敦时装周官方日程中发布了 2022 春夏系列，重新整合后来到本季上海时装周，通过 47 位来自不同领域的面孔，围绕兼具东西文化哲思的主题「圆 ○」，展出品牌有史以来最大的一次「众生相」项目；第一代毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins）并受到国际认可的独立设计师之一王海震已将事业重心转回国内，这次他带着全新双「H」logo 在上海西岸穹顶艺术中心发布 Haizhen Wang 最新系列；同样成名于伦敦的设计师王逢陈也选择在上海发布了同名品牌 Feng Chen Wang 的首个女装系列；成立仅一年的独立设计师品牌 JE Cai 刚于今年 9 月的伦敦时装周上首次正式亮相，尽管其工作室设在伦敦，上海也是他的重要阵地，这一次，设计师蔡佳恩还特意飞回上海准备国内首秀。
时尚学者 Caroline Evans 在《前沿时尚》（Fashion at the Edge）一书中写道：「不论是 19 世纪末的维也纳、20 世纪 30 年代的巴黎，还是 20 世纪 90 年代的伦敦，每个城市都与现代性、技术变革以及这些变革对情感体验的影响息息相关。」不得不承认，一场新冠疫情改变了人们的生活，也影响着世界格局的形态。受教于海外并在当地创立的设计师品牌纷纷回归国内，这在某种程度上是否预示着上海—— 中国时尚的中心城市—— 有望成为继 20 世纪 90 年代的伦敦之后下一个世界级的时尚之都？后疫情时代下，随着时尚行业的去中心化趋势愈发明显，我们又将发展出怎样的中国时尚风格？
对于此类发问，我们此刻无从给出一个明确的答案。但透过对上海时装周的观察，我们或许能收获些许启示，也能窥见些许当下时装精神中囊括的期盼。
浪漫剧场
20 世纪 90 年代，相对缺乏基础设施的英国时尚产业另辟蹊径，将秀场化为剧场，艺术与时尚相融，令时装成为一种新型的表演方式。其中，尤以设计师 John Galliano 和 Alexander McQueen 最为典型，他们将夸张、震撼、给人无限感官刺激的戏剧化表演引领了整个时代的时尚表达方式。据法国思想家 Guy Debord 的观察，时装秀是景观社会的一部分，从属于抽象的表征世界，与其他五光十色的景观共同包围着人们的生活。如今，将秀场变剧场的风潮正在上海发生。
《浪漫中国》时装联名系列图
在《浪漫中国》时装联名系列中，模特们身着 Nomanoman 参与女排赛前训练、昆曲演员们穿着佩戴 Yueqi Qi 演绎《惊梦》选段、ShuShu / Tong 参与打造的话剧《暗恋桃花源》片段，以及两位表演者身着 Yirantian 共唱《绒花》构成了一出4幕的浪漫小剧场，观众也在移步换景中领略到4个与复古中国有关的浪漫故事。由时尚摄影师张家诚担纲总导演的沉浸式剧场《浪漫中国》拉开了本届上海时装周 Labelhood 蕾虎先锋时装艺术节的序幕。这位 1992 年出生于中国大陆的时尚摄影师，凭借其独特的、带有复古美学的视觉呈现在世界范围内展露头脚。如今，他偏爱的复古的中国风格与西方 20 世纪 90 年代流行起来的时尚「表演」跨越时空，交汇于时装和场景共同构成的虚拟剧院中。
德国哲学家 Walter Benjamin 在《历史哲学论纲》（Thesis on the Philosophy of History）一文中认为，时尚真正的辩证剧场能将最古老的存在重新制作成新颖之物。剧场，这个古老的表演场域再次焕发新生，成为上海时装周 2022 春夏系列的主流展示方式。
长期深根于中国大陆市场的设计师班晓雪邀请艺术家王子月为其品牌 Ban Xiao Xue 2022 春夏系列的发布打造剧场概念。红色泥土与几何装置融合构筑出荒原之境，将表演者与观众引入一个虚幻的空间。浪漫的衣着与枯寂的剧场共同引发人们思索永恒—— 即「但愿人长久」这一美好愿望—— 的虚无本质或延伸意义。此外，向来强调东方意境的设计师品牌 Angel Chen 带来了一场别开生面又虚实交错艺术舞台。白色纱幔轻罩的高台上，舞蹈艺术家马晓龙、张娅姝以舞姿变换演绎棋局的博弈，又在竹影婆娑的油纸伞下翩然起舞；高台下，舞者们一呼百应，仿若再现了武侠电影中的潇洒画面。
Junli 2022 春夏系列
近来多以影视作品为灵感来源的设计师李隽在其品牌 Junli 的最新系列发布中同时担任了导演的身份，不仅以沉浸式剧场的形式展示成衣新作，更从著名导演 David Lynch 1990 年执导的电视剧《双峰》（Twin Peaks）里得到启发，汲取剧中人物和元素拍摄了一支短片。在展示空间内，屏幕中循环播放的短片、模特依次进行的展示和表演与往来观众形成循环呼应。
Peng Tai 2022 春夏系列
今年 9 月，于阿那亚「升东集汐」在地文化时装艺术节期间带来精彩演出的独立设计师品牌 Oude Waag、Peng Tai 以及 Sweetpotato Chiu 也将时装剧场搬到了上海时装周：设计师尹经纬在 Oude Waag 2022 春夏系列中依然延续了对女性和身体的探索，身着品牌标志性印花服装的模特们展现出强大的戏剧张力，与多个「非完美身体」雕塑完美配合，时装天桥演变为艺术表演的展厅；上海油罐艺术中心的江边空间中，Peng Tai 的第 10 个系列—— 五行之「土」—— 于此上演，人群随音乐与香氛品牌 Le Labo 带来的气味变化在 3 个展厅内缓缓移动，在视觉和嗅觉的双重作用下感受静谧与诗意；Sweetpotato Chiu 则再与广东粤剧院合作，发布第 3 支作品《蟠桃盛宴》，一个充满戏剧感的无性别成衣系列通过精妙的薄纱与细密的手工刺绣，跃然于人们面前。
对于一场时装秀来说，时装并非唯一的重要元素，更何况，时装秀本归属表演形式的一种。探索新的表达形式，传递时代的精神与人文理念，同样是时装秀在当代的意义所在。
如 Debord 在《景观社会》中的描述，时装秀在某种程度上是一种自私、自恋的「自我景观」，它也无可避免地附上了等级制度。尽管互联网的产生没能如 20 世纪末人们期盼的那般带来繁盛的民主，但相比实体秀，数字秀场出于制作成本、展示方式等原因，在一定程度上降低了门槛。但又如 Benjamin 在探讨「机械复制时代」时所言，复制的影像令作品的「灵韵」尽失，我们终究需要实体的存在，我们需要在表演进行的那十几分钟里，看到作品流动的光芒。现今直播形式的出现，使剧场作为一种艺术形式得到一定的普及，以一种新的整个「景观」引领此次的上海时装周。
时装风格的流行趋势如何，从某种意义上而言，是由年轻的设计师和年轻的消费者决定的。本次上海时装周出现的新品牌中，留学归国的设计师们仍占据了很大一部分，他们当中也不乏初出茅庐即崭露头角的新秀。
Linlin Chasse 2022 春夏系列
成立于 2019 年的 Linlin Chasse，经过两年的准备终于亮相。毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院的设计师 Lin 将自己的名字叠读，并连接「滑步」（chassé）一词，以一种诙谐幽默的方式组成了品牌名。她这样介绍自己：「（我）沉迷于时间与空间的连结感、舞台的戏剧性、一丝不苟的『穷讲究』式的幽默。」人的个性往往流露于作品之中，Lin 的诙谐便在其首个系列「银河铁道之夜」（Star Light Express）中表现得淋漓尽致。该系列取材于日本作家宫泽贤治的同名小说，跟随书中五光十色的银河列车，Lin 本性中的摇滚气质的张扬与可爱在高饱和的撞色和几何廓形营造的未来感中得到了彰显。
Nan Knits 2022 春夏系列
活跃的色彩能唤醒人们对未来生活的渴望。同样在这次上海时装周上正式发布第一个系列 Nan Knits 是另一个凭借色彩与几何纹理引人注目的新品牌。2019 年，设计师 Nan 从英国皇家艺术学院（Royal College of Art）针织纺织专业取得硕士学位后，并没有急于成立品牌、发布系列，而是以工作室的形式为国内外设计师和品牌提供针织咨询、设计和开发等服务，还在 2020 年受中国美术学院外聘教授针织工艺课程。如今决定以个人品牌呈现作品的 Nan 从新颖面料出发，将霓虹灯、仿生花、铁链、机甲、中式装饰元素等意象融入设计，探索亚洲语境下的未来主义。
Swaying 2022 春夏系列
一批年轻的设计师们正愈发强调手工艺的魅力，与之关系密切的针织面料也成为他们实验的对象。设计师黄莎莎本科就读于伦敦时装学院（London College of Fashion），研究生就读于皇家艺术学院针织女装专业，比设计师 Nan 早两年毕业。这个颇有天分的设计师曾入选意大利版《Vogue》推出的 Vogue Talents 项目。黄莎莎创立了以「Swaying」为名的针织品牌，偏向一侧的摇摆既是人或机器在织物时的动作，也代表着她在针织时慵懒、惬意、享受的感觉。在 Swaying 的 2022 春夏系列秀场上，运用了各式工艺与技法的针织成衣柔软精致，层叠相加出丰富的材质效果，细节之处的珠玉点缀则令织物更具装饰性与东方韵味。借由此次系列，Swaying 试图探讨「肌肤之亲」的余留，强调互动感受的重要性。
Zhong Zixin 2022 春夏系列
2020 年，设计师钟梓欣在上海创立了同名品牌 Zhong Zixin。她从成立品牌之初就决定跳出服装这一品类，以其出发，进而扩展至生活方式系列，打造与「家」相关的产品。在就读伦敦中央圣马丁艺术与设计学院的女装设计专业之前，钟梓欣在广州美术学院有着 4 年的实验性雕塑学习经验，她成衣设计中雕塑感与线条感便来自于那时建立的审美观。2022 春夏系列「科苏斯的三条裙子」是品牌的第 2 个成衣系列，创作灵感源自疫情前设计师在埃及的游历，并引入美国观念艺术家 Joseph Kosuth 1965 年的作品《一把和三把椅子》（One and Three Chairs）的概念，通过服装和意境的呈现，试图讨论记忆、现实和观念三者的关系，展现关于远方的遐想。上一季饰于腰间的纽扣以平面化的形式出现在秀场，宽阔的领口设计和尖锐的胸部轮廓造型则延续至这次新的系列中。尽管目前品牌还没有正式的家居线推出，其秀场上已经可以看到精心布置的家具摆设，爱犬 Beuys 不仅为提供了本季流苏套装的灵感，还与设计师共同谢幕—— 可见「家」的概念贯穿始终。
Ruo Han 2022 春夏系列
走入 Ruo Han 的秀场，见到空间中陈列的椅子，我不禁感慨聂若涵与钟梓欣两位女性设计师之间的默契。由早到晚家中光影的变化，以及家中有意义的摆件是 Ruo Han 这一季的灵感来源。疫情期间，那些不得不接受的独处时光，引发了她对家、空间以及与自我对话的思考。
同样于 2020 年创立同名品牌的设计师聂若涵毕业于纽约帕森斯设计学院（Parsons School of Design）。与接受了英国时装教育的设计师们对概念与学术的强调不同，在美国读书并曾在品牌 The Row、La Garçonne 从事设计和视觉工作的聂若涵更强调极简与务实性。那若隐若现的轻薄胸衣与连衣裙胸部的褶皱设计，无一不在声明女性无需遮掩的美。就连模特身上的疤痕，都在自然光影下变得愈加温柔起来。设计师此次亦去掉了裤子的拉链设计，使之呈现出更为宽松舒适的廓形，如她所说，她这次想做的是真正取悦自己的衣服，也希望能让穿着此次系列的女性更加自信、自如。
Shie Lyu 2022 春夏系列
可持续发展是时尚行业最为热门，也最不能忽视的议题之一，越来越多的设计师投身于可持续的求索之路。设计师悉麓在悉尼、东京、伦敦、纽约等海外多年的生活和学习经验，给了她跨学科及深厚的空间视野。这一次她延续了品牌 Shie Lyu 一贯的未来感和手工艺感，从生物学中「神经元」的概念出发，探究人穿上时装之后被激发的身体反馈。这个创立于纽约的时装品牌最具特征的是零浪费剪裁技术，以及在提高面料利用率上的探索，同时，设计师运用例如 3D 刺绣、钩针、编织或自创的技法，将身体首饰的概念融入时装。
JE Cai 2022 春夏系列
设计师蔡佳恩将自己从建筑学和工业设计中的所学应用到了品牌 JE Cai 的时装设计中，并与《道德经》「道生一，一生二，二生三，三生万物」等中国哲学思想相融合，打造出一套有规则的模块化系统（algorithmic modular system）。在他的概念里，这系统由「base layer」（10），「components」（100），和「extra components」（1000）组成，服装中的每一个零部件都具备可替换性。可以说，这位在英国生活、学习和工作多年的设计师着力打造了一个属于自己的时装系统。这种可拆解、可重组的的服装组成方式，不仅提高了衣着的个性，也以新旧组合搭配的方式试图减少纺织物的浪费。
英国艺术家 Tracy Emin 去年经历了一场癌症手术，恢复中的她在接受采访时表示，希望自己能和一个真正爱自己的人一起过圣诞（当然他也必须真的爱她的艺术）。即使是这位曾宣布与石头结婚的先锋艺术家，在病后也流露出了脆弱的情绪。人类对爱的需求，往往在受到伤害、经历磨难后增加。从疫情中逐渐恢复的世界，同样期待着甜蜜、浪漫与欢愉。这一点，已经经由各种各样的时装展示有所体现。
Haizhen Wang 2022 春夏系列
Haizhen Wang 本季的设计灵感来源于罗马神话中掌管永恒青春的花神 Flora，借这位代表一切美好与欢愉女神，拟喻爱情的汹涌轮回。品牌除了以成衣形式将摩登浪漫主义风格创新呈现，秀场上与配饰品牌 D Falla 联手打造的宝石唇环和艺术家赵越的纹身手绘，也以看似疼痛的方式隐喻对自我创伤的疗愈。
设计师品牌 Susan Fang 这一季引入新技法「空气烟花」（Air Flower），以「空气之爱」（Air Love）之名探索「爱」这一叙事主题。秀场上美轮美奂的纱裙与心形喷水装置交相辉映，谱写关于寻找爱、爱自己的浪漫篇章。同样以「爱」为主题的，还有 Louis Shengtao Chen。设计师陈盛韬从个人化的梦境出发，以「白日梦」展开一场对「爱」的探索遨游，朦胧的色彩与飘动的丝带打造如梦似幻的爱的呓语。
无尽的爱与浪漫不仅仅体现在秀场概念中，更被强调在微妙之处。
Yirantian 2022 春夏系列
Yirantian 用坚韧水光感的缎、柔韧多变的网、随风摇摆的穗、亚光柔韧的皮革以及水彩般的印花鼓励女性观察当下、觉察自我的微观形态。自然界中诸如蝴蝶翅膀的振动、花朵绽放的瞬间等悄无声息的变化成为设计师郭一然天的灵感来源。层叠的蝴蝶印花和明亮的颜色使人联想到春日的新生感。Yirantian 2022 春夏系列从细致的观察出发，将浪漫诉诸于日常的细节之中。
西方的时尚行业通过时装周的舞台，展现了过往的甜蜜时光与「文艺复兴」，而此次上海时装周上，中国设计师们则用更多的爱与浪漫抵御过去的创伤。
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